Грузия. Маршрут летней поездки.


День 1-й. 10 июня. Суббота. Истоминка - Ростов-на-Дону. 1053 км. 12 часов.

День 2-й. 11 июня. Воскресенье. Ростов-на-Дону - Пятигорск. 507 км. 6 ч 10мин.

День 3-й. 12 июня. Понедельник. Пятигорск - граница - Казбеги. 241 км - 4 ч

День 4-й. 13 июня. Вторник. Казбеги - Мцхета. Военно-грузинская дорога. 130-150 км.

День 5-й. 14 июня. Среда. Мцхета - Тбилиси.

День 6-й. 15 июня. Четверг. Тбилиси - Сагареджо - Сигнахи. 110 км.

День 7-й. 16 июня. Пятница. Сигнахи - Телави - Гори. 232 км.

День 8-й. 17 июня. Суббота. Уплисцихе - Боржоми - Кутаиси.

День 9-й. 18 июня. Воскресенье. Кутаиси-Местия.

День 10-й. 19 июня. Понедельник. Местия-Ушгали-Местия.

Местия - Кобулети.

День 11-й - день 13-й. 20-22 июня. Вторник-Четверг.

Кабулети. Море, солнце, галька… Поездка в Батуми...

День 14-й. 23 июня. Пятница. Кабулети - Пятигорск. 554 км.

День 15-й. 24 июня. Суббота. Пятигорск - Ростов-на Дону. 539 км. 7 часов.

День 16-й. 25 июня. Воскресенье. Ростов-на Дону - Истоминка.

Понедельник - выходной за счет 12 июня.

А теперь подробно:

День 1-й. 10 июня. Суббота.

Деревня - Ростов-на-Дону. 1053 км. 12 часов.

День 2-й. 11 июня. Воскресенье.

Ростов-на-Дону - Пятигорск. 507 км. 6 часов 10 минут.

День 3-й. 12 июня. Понедельник.

Осмотр достопримечательностей.

12-13.00 - выезд. Пятигорск - граница - Степанцмида. 241 км - 4 часа.

Из России в Грузию на авто можно попасть только через один единственный КПП около Владикавказа — «Дарьяли».

Не пытайтесь въехать в Грузию через Абхазию или Южную Осетию. Между странами отношения, мягко говоря, натянутые. Кстати, если у вас в загранпаспорте есть штамп о въезде в Абхазию или Южную Осетию, то с путешествием в Грузию нужно повременить.

Более подробную информацию можно прочитать тут.

Источник <http://easy-going.ru/2015/10/gruzia-autoputeshestvie-marshrut.html>

День 4-й. 13 июня. Вторник.

Степанцмида - Мцхета. Военно-грузинская дорога.

День 5-й. 14 июня. Среда.

Мцхета. Осмотр города, храмов, монастыря.

"Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь….

М.Ю. Лермонтов

Монастырь Джвари находится в Мцхете — древней столице Грузии. Точнее, монастырь расположился на холме, а Мцхета рассыпалась по берегам двух рек.

Джвари для Грузии, то же самое, что пирамида Хеопса для Египта.

Богатейшие археологические материалы позволяют проследить жизнь этого поселения начиная со II тысячелетия до н.э. СМцхета связана не только история грузинской государственности, когда город с IV в. до н.э. по V век н.э. был столицей Картли или Иберии (как она названа в античных источниках), но и история грузинской культуры и искусства, история возникновения грузинской письменности и утверждения христианства в Грузии.

Пять выдающих памятников - руины Армазского акрополя, известного ещё в античное время Страбону и Плинию Старшему, монастырь Шио-Мгвиме (VI в.), храмы Джвари (VI - VII вв.), Самтавро и Светицховели (XI в.) - образуют своеобразное архитектурное ожерелье древней грузинской столицы....

В эпоху своего расцвета и могущества Мцхета представлял собой большой, состоявший из обособленных районов город, строительство в котором велось под наблюдением главного зодчего. Городские кварталы располагались вокруг могучих крепостных укреплений. Самый богатый и благоустроенный район города находился в Армазисцихе (читать подробно >>>) - мцхетском кремле. Здесь, по описанию Страбона ((64/63 до н. э. — ок. 23/24 н. э.) — греческий историк и географ), были обширные площади, дома с черепичной кровлей, много торговых помещений. За крепостными стенами высился дворцовый ансамбль с колонным залом - местопребывание царей Иберии. На главной площади, перед зданием языческого храма стояла на постаменте огромная, отлитая из меди, статуя бога добра Армази, а по правую и левую стороны её - фигуры идолов из золота и серебра.

Раскопки археологов в районе Мцхета получили мировую известность и подтвердили предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского (Картлийского) царства и его теснейших связях со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой.

Древнейший из храмов мцхеткой группы - Джвари (читать подробно >>>), как и другие крестово-купольные сооружения раннего средневековья, отличается строгостью, чёткостью и тектоничностью форм, сдержанностью декора, высоким мастерством каменной кладки. Поклонению кресту как как символу новой в то время для Грузии веры нашло своё отражение и в названии храма ("джвари" в переводе с грузинского означает "крест") и в рельефной композиции на тимпане портала южного входа ("Вознесение креста"). Здесь же, на южном фасаде храма, можно увидеть рельефное изображение правителя Картли - Степаноза II - перед Христом. Удачно выбрано место для постройки Джвари. Он как бы вырастает из скалы, у подножия которой сливаются Арагви и Кура. Ночью, подсвечиваемый снизу прожекторами, храм Джвари как бы парит в воздухе, производя неизгладимое впечатление. Именно эти места описал М. Лермонтов в поэме "Мцыри", навеянной рассказом о юноше-горце.

Во всё блеске перед нами предстаёт величественный собор Светицховели (читать подробно >>>). Он возвышается в самом центре городка, окружённый зубчатыми каменными стенами. Над центральной аркой северного фасада помещён рельеф с изображением руки, держащей угольник. Здесь же надпись "Рука раба Божьего Арсукисдзе, помяните". Так увековечил себя зодчий собора. В народе бытует легенда о том, что Арсукисдзе стал жертвой зависти. У него, превзошедшего в творчестве своего учителя, отрубили руку. Фасад, карнизы, наличники окон и дверей храма богато украшены древнегрузинским орнаментом. В маленькой часовне, находившейся внутри храма, согласно преданию, захоронен хитон Иисуса Христа. Под большой аркой легендарный четырёхгранный столб - светицховели (животворящий), от которого и идёт название храма.

Ещё один шедевр Мцхета - Самтавро (читать подробно >>>) - главный храм женского монастыря. В древности на этом месте находился сад и один из дворцов правителей Картли. Храм Самтавро был построен на месте древнейшей в Грузии деревянной церкви, воздвигнутой в IV в. в честь принятия Грузией христианства. Особенно интересна богатая орнаментировка южной и северной стен. Здание храма пострадало от землетрясения в XII в., впоследствии было реставрировано.

Мцхета - Тбилиси.

День 6-й. 15 июня. Четверг.

Тбилиси - Сагареджо - Сигнахи.

Давидо-Гареджийский монастырский комплекс в Сагареджо.

Комплекс представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей и охватывает территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджийского и Сигнахского. Главным монастырем считается лавра св. Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы, которую грузинские историки называют Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Помимо них на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий. Больше всего отдален от границы монастырь Бертубани (датируемый XII веком), который находится на расстоянии примерно двух километров от неё.

День 7-й. 16 июня. Пятница.

Сигнахи - Телави - Гори.

Телави столица винодельческого района - Кахетии.

День 8-й. 17 июня. Суббота.

Посещение монастыря Уплисцихе.

Уплисци́хе (груз. უფლისციხე — досл. Божья Крепость) — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии[1]. Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий[2]. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Уплисцихе - Боржоми - Кутаиси.

Экскурсия по Кутаиси .

http://zuratour.com/kutaisi

День 9-й. 18 июня. Воскресенье. Сванетия. Кутаиси - Зугдиди - Местия.

Смотри сайт Зураба. http://zuratour.com/svanetiya

День 10-й. 19 июня. Понедельник.

Сванетия. Местия - Ушгали - Местия.

Местия - Кобулети.

По пути в Кобулети в районе Поти - магнитный пляж в Уреки.

День 11-й - день 13-й. 20 - 22 июня. Вторник - четверг.

Кабулети. Море, солнце, галька… Поездка в Батуми...

День 14-й. 23 июня. Пятница.

Кабулети - Пятигорск. 554 км.

День 15-й. 24 июня. Суббота.

Пятигорск - Ростов-на Дону.

День 16-й. 25 июня. Воскресенье.

Ростов-на Дону - Истоминка.

Мы с Вами совершим путешествие по Военно-Грузинской дороге по территории Грузии от Тбилиси...

Остались позади жилые кварталы района Дигоми, четырёхгранный обелиск со стилизованной надписью "Тбилиси". Дорога вьется по правому берегу Куры. А дальше - Мцхета...

Прощай древняя Мцхета! Мы вновь на Военно-Грузинской дороге. Отныне нашим спутником и проводником надолго станет река Арагви и её живописная долина. Дорога идёт по долине Арагви, мимо красноватых скал, увитых зелёным плющом. Склоны высоких, труднодоступных гор - кудрявые, мохнатые, покрытые густым лесом (бук, граб,дикие плодовые деревья) и кустарником.

Справа от дороги перед нами, как приведение, вздыбятся развалины крепости Бебрис-цихе, некогда охранявшей с севера подступы к Тбилиси.

Наш маршрут идёт по краю обширной Мухранской долины.Окаймлённая с трёх сторон горными хребтами, она представляет собой цветущий край виноградников и фруктовых садов, перемежающихся с полями и огородами. Вокруг раскинулись земли Сагурамского заповедника, примечательного тем, что здесь флора Восточной Грузии (бук, медвежий орех, дуб, клён, ясень) дружно соседствует с флорой Западной Грузии (дикий лавр, падуб, колхидский плющ).

Дорога идёт мимо красноватых скал, увитых зелёным плющем. Склоны высоких, труднодоступных гор - кудрявые, мохнатые, покрытые густым лесом (бук, граб, дикие плодовые деревья) и кустарником.

Героическую, сложную и противоречивую историю этого края начинаешь не только понимать, но и ощущать все сердцем, когда встречаешься взглядом с тёмными "зрачками "бойниц, устало смотрящих из-под насупленных "бровей" каменных "шеломов". Уже не выскользнет оттуда холодная свистящая стрела, метко пущенная ловким азнауром могущественного князя Эристави. Не прогремит предупреждающий выстрел: кто ты, откуда, зачем?

Средневековый замок Ананури в прошлом был каменным ключом к ущелью Арагви и резиденцией крупных феодалов, игравших видную роль в политической жизни Восточной Грузии XVIII века.

Горы то наступают на дорогу, то отходят от неё. Иногда они раздвигаются, пропуская горные речушки, мирно струящиеся по россыпи гальки. В пору сильных ливней эти, казалось бы смирные ручейки вздуваются, превращаясь в бешеные мутные селевые потоки.

Многое в этой местности связано с впечатляющими страницами из прошлого Грузии. Из мтиульских селений в 1795 г. спустились на помощь царю Ираклию II три сотни арагвинцев, которые полегли все до одного под стенами Тбилиси, защищая город от нашествия полчищ Ага-Мохаммеда-хана. Не здесь ли, у мужественных мтиулов, рождался у Алексея Пешкова его первый в жизни рассказ "Макар Чудра", опубликованный в тифлисской газете "Кавказ" и подписанный псевдонимом Максим Горький в 1892 г., после его странствий по России и Грузии?...

Слева, на недоступной высоте, расположены искусственные пещеры Бодорна, в которых, по преданию, укрывались старики, женщины и дети во время нашествия монголов. Небольшая купольная церковь Бодорна, венчающая собой вершину горы, хорошо просматривается с дороги.

По дороге любуемся лесистыми отрогами гор, пьём чудесную минеральную воду, ловим форель, которой так славятся бурные реки Белая и Черная Арагви.

Продолжая путь по Военно-Грузинской дороге, мы наконец-то достигаем подножий Кавказского хребта у большого горного селения Пасанаури - географического центра Мтитулети.

Пасанаури - большое село на реке Белая Арагви, расположенное в живописной лесистой местности, окаймлённой с востока отрогами Гудамакарского хребта, а с запада - Ломисского. Красивые ландшафты, живительный горный воздух, неумолчно бурлящий поток Арагви привлекают сюда в летние месяцы туристов. В самом селе и его окрестностях есть источники минеральной воды, близкой по своему химическому составу и свойствам известным ессентукам.

Из Пасанаури совершают пешие прогулки к водопаду в Чабарухском ущелье, к месту слияния Белой и Чёрной Арагви, в Гудамакарское ущелье. Особенно много здесь небольших культовых памятников - так называемых молелен-святилищ, сложенных из нетёсанного камня с нишей для иконы. Их встречаешь то возле небольших горных селений, то в стороне от них, на труднодоступных возвышенных местах ещё сто лет назад состоял свой деканози - жрец, институт которых среди горцев - мтиулов пользовался не меньшим влиянием и доверием, нежели официальная церковь.

Впереди нас ждёт зигзагообразный Млетский спуск - подъём, крутой и столь извилистый, что временами кажется, что едешь в обратном направлении.

Млетский спуск на Военно-Грузинской дороге был сооружён не так давно – в 60-х годах позапрошлого столетия. Началось строительство после того, как была осуществлена неудачная попытка построить участок дороги в обход Крестового перевала. Составление нового участка Военно-Грузинской дороги было поручено инженеру с большим именем – Б. И. Статковскому. Для того чтобы дорога была построена по всем правилам его даже на полтора года отправили в Западную Европу, чтобы на примере горных дорог и троп тех стран построить потом свою собственную.

После того, как инженер вернулся из длительной командировки, он представил полностью разработанный план участка дороги, который после рассмотрения и был утверждён. Само же начало строительства пришлось на 1857 год. 1 ноября 1863 года эта часть дороги была уже полностью построена.

Кроме самого Млетского спуска здесь были сооружены два моста через реки Арагви и Млети. В конце же Млетского спуска стоит обязательно посетить источник с самым настоящим бассейном, который был сооружён здесь в 1862 году. Сам источник посвящён поэту – романтику, полководцу и государственному деятелю Григолу Орбеолиани.

Григо́рий Дми́триевич (Григо́л Зура́бович) Джамбакуриан-Орбелиа́ни (1804 — 1883гг) родился в Тифлисе и происходил из княжеского рода Грузии. Он участвовал в Кавказской войне, русско-персидской войне 1826 – 1828 годов, в русско-турецкой войне 1828 – 1829 годов. Награждён 13-ю орденами, среди которых такой почётный орден, как Орден Святого Александра Невского.

Произведения этого талантливого человека увидели свет уже после его смерти. Но, несмотря на это, его стихами до сих пор зачитываются многие Грузины, ведь в них описана их родина, а небольшой фрагмент одного его стихотворения даже включён в сегодняшний Гимн Грузии.

Млетский спуск привел нас к высокогорному селению Гудаури на Гудаурском лавовом плато. Иной раз у Гудаури можно наблюдать то, что доступно лишь пассажирам самолёта: над селением ярко светит солнце, а внизу, в Млети, ходят чёрные, грозовые тучи, сверкают молнии, доносятся раскаты грома, идет дождь (читать о горнолыжном курорте Гудаури подробно >>>).

Современная дорога, имеющая то же направление, что и старая кружит по скальному карнизу, а под ней в ущелье, плывут облака, тянется серебряною нитью Арагви. Отсюда открывается внушительная панорама Кавкасиони с его белой бахромой снегов. Только здесь воочию можно убедиться, какая грозная вулканическая стихия некогда бушевала в этих местах. Хорошо видна группа потухших вулканов Кельского плато - их семь, поэтому и называются они "Семь братьев".

С этой местностью связано множество поэтических легенд и преданий. Одна из них повествует о сказочном властелине Гуд-горы, могучем старце Гуде, который прославился среди горцев своими добрыми делами, но потом обезумел от безответной любви к прекрасной горянке Нино. Раскаты громового смеха старца, обрадованного ссорой Нино с её молодым возлюбленным пастухом, так сотрясали окрестные горы, что с них срывались огромные камни. Крупные валуны и по сей день густо устилают вход в Чертову долину. Это место так и называют - "каменный хаос". Легенду о старце Гуде, конечно, слышал М. Лермонтов и использовал её в своей знаменитой поэме "Демон".

Крестовый перевал... Высота 2 379 метров над уровнем моря! Он увенчен крестом, поставленным на пирамидку, - отсюда и его название "Крестовый". Собственно, сам перевал - это высокогорная седловина, водораздел Терека, берущего путь на север и Арагви, текущей на юг.

С перевала открывается исключительный по красоте вид на окрестности. Куда не глянешь - всюду вздымаются горы. В ясные дни горные хребты просматриваются с удивительной чёткостью, порой они кажутся неестественными, напоминая театральные декорации. Воздух на перевале прохладен и изумительно чист. Даже в самые жаркие летние месяцы в лощинах можно увидеть остатки снежных осыпей, белеющих среди зелени. В двух-трёх километрах от перевела у слияния Белой речки с Байдарой, виден пустой, одинокий дом и ряд могил. В течение полутора столетий здесь проживало несколько поколений путевых обходчиков Бидарашвили. В 1837 г. в домике обходчика укрывался от непогоды М. Лермонтов. Возможно именно здесь, под заунывный звон колокола, указывающего направление путникам, поэт дослушал печальную историю горской девушки Бэлы, рассказанную Максимом Максимовичем.

Крест, возвышающийся над самим перевалом, имеет очень древнюю историю. Впервые его воздвиг царь Кир для того, чтобы распинать на нём скифов. Однако в скором времени крест был снесён. Второй раз установкой креста занялся уже грузинский царь Давид Строитель. Произошло это событие в XI веке. Именно этот человек очень много сделал для того, чтобы Военно-Грузинская дорога стала иметь большое значение не только для самой Грузии, но и для остальных государств. Однако тот крест тоже не сохранился.

В третий раз крест на Крестовом перевале Военно-Грузинской дороги установил уже генерал А. Л. Ермолов. Произошло это событие в 1824 году. Сегодня крест здесь стоит на своём прежнем месте и представляет собой несколько каменных глыб, которые скреплены цементом, а на вершине этой глыбы и возвышается простой деревянный крест и его могут видеть все, кто здесь проезжает. На самом же Кресте до сих пор можно отчётливо прочесть надпись:

«Во славу Божию и в управление генерала от инфантерии Ермолова, поставлен приставом горских народов майором Канановым в 1824 г.»

Насладившись ни с чем не сравнимым по красоте видом, спускаемся с перевала.

Дорога идёт на большой высоте. Можно только догадываться об истинных величинах предметов: лесные великаны - ели и пихты - кажутся отсюда размером не больше спички, а ютящиеся по ущельям селенья - собранием игрушечных домиков.

И мы - в Байдарском ущелье, знаменитом своими горными обвалами и лавинами. От этих неприятностей нас защищают бетонные коридоры и галереи. Байдарское и особенно Трусовское ущелья известны многочисленными минеральными источниками типа нарзан. Один из источников образует небольшое озерцо, в 80 м выше дороги. Здесь, у невысоких скал, пожелтевших от стекающей по ним минеральной воды - традиционная остановка, во время которой можно вволю напиться холодным кипятком нарзана!

Наш маршрут проходит по сравнительно широкому Хевскому ущелью, иногда спускаясь к пойме Терека. Склоны окрестных отрогов представляют собой застывшие потоки лавы самых причудливых форм. Горный ландшафт оживляют разбросанные по склонам гор поселения с типичными для этой местности высокими боевыми и сторожевыми башнями. Одна из таких башен, теперь заброшенная, стоит на возвышенном горном откосе у околицы села Сиони. За башней виднеется церковь - трёхнефная базилика, сооружённая в X веке.

Казбек, Казбеги... Эти названия не существуют изолированно друг от друга, как неотделимо от них и Дарьяльское ущелье, овеянное преданиями, прославленное поэтами, писателями и художниками. Именно тут, перед въездом в ущелье, "где роется Терек во мгле", как писал М.Ю. Лермонтов, и раскинулся живописный Казбеги - административный центр большого горного района и в то же время один из центров туризма в Грузии. Территория занимает площадь от Крестового перевала до села Верхний Ларс. Исторически сложилось так, что центром этой области стало село Казбеги, которое сегодня называетсяСтепанцминда, расположенное на левом обрывистом берегу Терека. Такое название поселению было дано в честь монаха Степана, который спас жителей села от наводнения.

Некоторые считают, что своё первое название селение Казбеги получило от фамилии знаменитого грузинского писателя Александра Казбеги (1848 – 1898гг). Однако это не так. Селение Казбеги получило своё название от имени Казбека Чопикашвили, который был избран старшиной области Хеви. На его деньги были построены мост через реку Терек. К тому же именно этот богатый человек поставлял провизию и необходимый транспорт русским солдатам, которые строили мост и охраняли ущелье.

Именно в честь этого человека и было названо селение Казбеги. А гора, которая была рядом и не имела до этого времени никакого названия, стала называется Казбеком. Ну, а дальние предки поэта Александра Казбеги жили в этом селе и взяли себе это название в родовую фамилию.

Казбеги и окрестные сёла славятся своими проводниками-альпинистами. Это они вместе с сотрудниками метеостанции и старейшей грузинской альпинистской Александрой Джапаридзе обнаружили на склоне главной вершины Казбека, упоминающуюся в грузинских рукописных источниках, Бетлемскую пещеру (4 100 м.). Она высечена в отвесной скале. Вход в пещеру закрыт массивной, обитой железом дверью. Оттуда свисает железная цепь, по которой поднимались в пещеру, служившую монастырской обителью. В окрестностях Бетлеми, по утверждению специалистов, находится целый комплекс пещер, к сожалению, ещё мало исследованных. В тяжёлую годину монгольского нашествия в Бетлеми из Тбилиси спешил, погоняя коней, отряд юношей-воинов. В переметных сумах-хурджинах они везли сокровища царской казны. Народное предание говорит, что по прибытии в Бетлеми, юноши, чтобы сохранить в тайне местонахождение клада, закололи друг друга.

В нескольких километрах от селения Казбеги, чуть в стороне от главного маршрута высятся развалины грозной средневековой твердыни Арша. Вахушти Багратиони в своей "Географии Грузии" сообщает о ней так: "Нечеловеческой рукой устроенная на высокой скале, окружённая скалой и неприступная для человека". Крепость не видна с Военно-Грузинской дороги, из села Арша к ней ведёт узкая дорога…..

Источник <http://www.tamartour.ru/wellcome-to-georgia/about-georgia/map/voenno-gruzinskaya-doroga>

© 2023 «КОЧЕВНИК В ПУТИ». Сайт создан на Wix.com

  • Иконка facebook черного цвета
  • Круглая иконка Twitter
  • Круглая иконка Instagram черного цвета